1.3 后期处理的常见误区

1.3.1 对原图做处理

在任何情况下，都不要直接在原始照片文件上做后期处理，因为原始照片文件只有一份，一旦做过修改就再也找不回来了。因此，一定要复制一个文件再执行后期处理。

另外，在处理照片的过程中，也建议不要直接在“背景”图层上操作，一方面是为了保留原照片，另一方面，在想观察原照片与处理结果之间的差异时，只需要按住Alt键单击“背景”图层左侧的眼睛图标，就可以快速进行预览了；在需要使用原照片进行其他处理时，也可以通过复制“背景”图层的方式快速得到，而不用重新打开原始照片文件。

另外，还可以通过将图层转换为智能对象、使用调整图层（而不是“图像－调整”菜单中的命令）来实现保护原图、无损处理的目的。

1.3.2 锐度越高越好

从理论上来说，锐度越高显现出来的细节也就越多，画质也就显得越高，但锐度也不是可以无限度提高的，在锐化到一定程度后，继续锐化只会起到反作用。因为过度锐化时，会在图像的边缘生成白色印记，反而会使照片质量下降。

在锐化过程中，有些区域较为模糊，需要做较强的锐化处理，有些则需要做较弱的锐化处理。通常情况下，较快捷的方法是，以较模糊的区域为准进行锐化，然后结合图层蒙版功能，将锐化过度的隐藏掉即可。

下图所示是锐化后的局部效果，可以看出，为了实现最佳的锐化效果，人物的边缘出现了较多由于锐化过度而产生的白色印记。

下图是利用图层蒙版，将白色印记修除后的效果。

1.3.3 反差越大越好

照片的反差可以包括色彩反差和明暗反差两大方面，如冷与暖、黑与白就存在巨大的反差，具体可以表现在画面整体上，也可以表现在细节图像上。恰当的反差可以让画面呈现出强烈的视觉冲击力。

但和锐化处理一样，要注意把握好尺度，过强的反差可能会让照片失真。

另外，增加反差并不是唯一的表现手法，有些照片并不适合以反差手法表现，而适合以柔和、自然的色彩和影调作为过渡。虽然在第一眼的视觉冲击力上不如高反差的作品，但会让人看起来更舒服，更能够长时间地观察照片，体会其中所表现的意境。而高反差的作品会引起视觉疲劳，反而难以让人长时间地深入观察。所谓“刚不可久”就是这个意思。

从作品风格上说，如果一味地强调反差，久而久之，也会让自己的作品风格受到限制，容易被定格化，甚至出现为了增加反差而增加反差的问题。

1.3.4 噪点越少越好

在使用高ISO感光度、长时间曝光或环境较昏暗导致曝光不足时，画面都可能或多或少地产生大小不一的噪点，为了提高画质、保持画面的纯净，通常都会进行一定的降噪处理，但这个过程并不是单纯以消除所有噪点为目的的。因为照片中存在的一些细节，往往和噪点差不多大小，甚至要更小，消除噪点就意味着这些细节也可能随之消失。因此，处理时要在保留细节与降噪之间做好平衡，不能盲目地降噪，以致损失大量细节，那样就得不偿失了。

另外，现在主流的数码相机动辄拥有2000万以上的像素，相比以前1000万左右的像素，增加了近一倍，但感光元件并没有相应的增大，因此像素密度提高了，进而可能导致照片更容易产生噪点。同时，如此高像素尺寸的照片，在100%的显示比例下，即使稍有一些噪点，都可能看起来很明显。但实际情况是，我们极少有机会将一幅2000万像素的照片分享给朋友或进行大画幅尺寸的印刷，更多时候，我们只需要将照片缩小到1/10，即200万像素（1600像素x1200像素）左右，就完全可以满足日常的分享和6~9寸照片的洗印了。因此，在降噪甚至在后期处理前，可以先将照片缩小，此时可能大部分细小的噪点都消失了，剩余的少量噪点只需要做适当降噪处理即可。